RealBiker

ВЕЛОСИПЕД | НАВИГАЦИЯ | ЗИМА | СТАТЬИ | ОТЧЕТЫ | ДР САЙТА | КАЛЕНДАРЬ beta
ФОРУМ (Архив) | СООБЩЕСТВО | ДАЙДЖЕСТ | exГАВ | НАХОДКА
РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ | УСЛУГИ | ССЫЛКИ | RealПОИСК | КОНТАКТЫ

> ВЕЛОСИПЕД > FAQ's > Сборка велосипеда

Спонсорские ссылки

Уж сколько раз твердили миру,
   Что самому апгрейды делать глупо, вредно; но только все не впрок,
   И в кошельке апгрейд всегда отыщет уголок.
   Вот байкеру в кой веки Бог послал немного денег;
   На стол поставил раму он,
   Решил совсем уж было в Веломир идти,
   Но призадумался, что нужно обрести.
   Да на беду на форум байкерский решил зайти...
Вдруг баннер триал-спорта его остановил:
   Вот байкер видит байк, -
   Байк байкера пленил,
   Он с замираньем сердца набирает номер;
   В носу вертит перстом, и с монитора глаз не сводит
   И говорит так сладко, чуть дыша:
   "Голубушка, как хороша!
   Ну что за вилка, что за линки!
   Раскатываться, право, можно без запинки!
   Какие перышки! посадка какова!
   Ах, верно, на колдобинах подвеска хороша!"
   Тут трубку грустный менеджер поднял...
У байкера от радости вскружилась голова,
   От счастия в груди дыханье сперло, -
   Услышав менеджера первые слова
   Купить наш байк вы можете, конечно:
   Поставка будет скоро - года через два.
"А рост какой, а цвет, что за обвес?
   При ТТХ таких сей байк давно исчез!
   Ведь скидки на него уж были в том году!"
   У байкера с тоски вскружилась голова,
   От наглости такой совсем дыханье сперло, -
   С досады на пол трубку бросил он.
   А телефон, меж тем, хороший был - смартфон.
   И, ясно дело, трубка - в клочья...
   И вот понурый он идет в ближайший сотовый салон.
   Апгрейд же был отложен на потом...

© MNXA, Цветик

Родились некоторые соображения и советы для тех, кто самостоятельно собирает велосипеды. Это не инструкция по сборке, а набор ключевых советов.

Общие советы

Перед началом работы нужно убедиться, что все детальки исправны и совместимы с рамой и промежду себя. Если деталь новая - проверить резьбовые соединения. Если деталь б/у, ее необходимо очистить от пыли и грязи и предварительно смазать консистентной или жидкой (по месту решать) смазкой «рабочие» узлы (например, пружина и ролики заднего переключателя, оси ободных тормозов и т.п.).

Установка рулевой колонки

Первое, что устанавливается на новую раму - рулевая колонка. Несмотря на обилие кустарных способов, рекомендуется делать это в сервисе, если таковой имеется под боком. Неаккуратная установка рулевой колонки может повлечь повреждение рулевого стакана рамы.

Скажем так, если у вас кондовая рама и дешевая рулевая на шариках - можно просто забить чашки кувалдочкой. Если рама гоночная и/или рулевая на роликовых подшипниках - придется тащиться в мастерскую за специальным инструментом, потому что малейший перекос будет сильно осложнять жизнь раме - в случае гоночной рамы, либо вам - в случае роликовых подшипников.

Отдельная песня - установка в домашних условиях нижнего конуса на вилку. придется найти нечто, напоминающее оправку, которое обопрется на края конуса. и по этому нечто придется нудно стучать. Естественно, шток и конус нужно смазать хорошей консистентной смазкой. В мастерской это делается за 5 секунд.

По установке в домашних условиях рулевой - самый простой способ запрессовки при помощи молотка. Ваши помощники: молоток, доска и деревянная подставка. Перед самой установкой необходимо обработать консистентной смазкой посадочную поверхность рулевого стакана и чашки рулевой колонки. Забивать чашки очень аккуратно, при этом, надо следить за правильностью их установки (не перепутать верхнюю и нижнюю), а также следить, чтобы чашки запрессовывались без перекосов (хотя все равно пойдет с перекосом, фигу вы дома их прямо сможете забить). При неаккуратной запрессовке можно испортить посадочное место рулевого стакана или его торец. Если случилось первое - напильник и молитва (чтобы стакан не расперло) вам в руки, авось повезло, и стакан не расперло. Если произошло второе - придется торцевать рулевой стакан в мастерской.

Простейшее приспособление для кустарной установки рулевой делается из двух толстых металлических шайб диаметром больше чашек и отверстиями посередине, длинной шпильки или болта и гайки. Ставим чашки по месту, накрываем шайбами, продеваем через них шпильку и, закручивая гайки, стягивем весь этот бутерброд. Следим, чтобы шпилька была по центру рулевого стакана. Если позволяет длина рулевого стакана, то можно в качестве стяжки использовать эксцентрик от колеса. Тогда вообще можно без инструмента обойтись: подкрутил гайку пальцами, поджал эксцентриком, опять подкрутил и т.д.

Перед запрессовкой чашки рулевой колонки можно положить в морозилку - легче войдут. А нижний конус наоборот - нагреть.

Установка вилки

Как правило с новой вилкой все отлично. При сборке необходимо лишь в правильном порядке собрать рулевую колонку и не перетянуть подшипники. Основная проблема - ровно отпилить трубу, после чего снять фаску на внутренней поверхности, чтобы легче заходил якорь.

Если вилочка была приобретена б/у, то необходимо провести ТО вилки. Тут могу привести лишь общие соображения: если масло в вилке серого цвета и темнее – нужно перебрать картридж, да и всю вилку целиком. Если масло достаточно приличного состояния, то можно не париться, если дефектов в работе нет – то все в порядке.

Резьбовые соединения

Особой аккуратности требуют резьбовые соединения. По всем резьбовым узлам необходимо учитывать, что материал большинства резьбовых соединений МТБ - сплавы на основе алюминия (дюраль), а болты в большинстве случаев стальные. Поэтому закручивать нужно без применения чрезмерных усилий, т.к. можно очень легко повредить резьбу. Если болт не закручивается на первых витках резьбы - не надо сразу хвататься за ключик побольше, лучше бы проверить, чистая ли резьба в узле, не повреждена ли она, нет ли стружки, подходит ли вообще резьба для данного винтика / болтика / гаечки в том месте, куда вы его вознамерились закрутить. При необходимости стоит прогнать резьбу метчиком. Единых стандартов нет, и шаг резьбы может быть различным.

Установка каретки

По практике сборки велосипедов чистая резьба в кареточном узле скорее исключение, чем правило, хотя, с переходом на роботизированные производства ситуация существенно улучшилась. В идеале, чашка каретки должна вворачиваться в кареточный узел "от руки" почти до упора.

Необходимо аккуратно прочистить каждый виток резьбы. В домашних условиях это можно сделать иголкой, либо острым шилом, затем на резьбу наносится фиксатор или консистентная смазка.

Фиксатор рекомендуется использовать, если вы смогли рукой без рычага завернуть чашку до конца - в этом случае есть риск ослабления резьбы. Если ответная чашка каретки из пластика - его эластичности достаточно, чтобы резьба не ослабла и можно использовать консистентную смазку.

Ставить каретку "насухую" нельзя - она просто прикипит к раме, и потом придется ее долго и муторно откручивать огромным рычагом, повезет, если останется живая резьба. На новой каретке, как правило, с резьбой все в порядке. Если повреждено несколько витков в кареточном узле рамы (бывает даже на новых рамах из-за неправильного крепление к демонстрационным стендам) - необходимо обратиться в мастерскую, дабы механик прочистил резьбу метчиком и устранил этот недостаток. Здесь самостоятельно что-либо сделать возможности нет, т.к. резьба в каретке с одной стороны - левая, а с другой - правая, а специальный инструмент для кареточной резьбы стоит достаточно дорого.

При установке каретки-капсулы порядок закручивания чашек зависит от индивидуального конструктива каретки. Как правило, сначала закручивается чашка с кареткой (обычно - правая), затем центрующая (в случае с капсулой) чашка. Закручивать нужно очень аккуратно, по сути дела, почти вся резьба должна закрутиться от руки, ну хотя бы половина резьбы. Если не закручивается - значит грязная резьба. В любом случае, для закручивания должно с большим запасом хватить 20-см рычага.

Каретка hollowtech-II и подобные - без разницы в каком порядке закручивать.

Кроме того, ряд производителей, в частности Shimano делает эти чашки из пластика. Такую резьбу угробить гораздо проще.

Подробнее о каретке

Установка шатунов

С новыми шатунами и кареткой все просто. Наносим консистентку (смазки не жалеть, лучше потом лишнее вытрете) на вал и напрессовываем шатуны. Излишки можно стереть, а можно так и бросить - позже с песком само отвалится. Каретки и системы с пробегом необходимо сначала тщательно очистить от грязи (можно только посадочные места), и только после этого устанавливать. И в обоих случаях нужно проверить, затянуты ли бонки крепящие звезды к шатунам.

Система с интегрированной осью содержит граблю. А именно, резиновые пыльники на валу, которые при каждом демонтаже надо менять. Где их брать - неизвестно, самому сделать - нереально. Короче, системы с интегрированной осью, лучше как можно меньше трогать.

подробнее о системах

Колеса

Опять же, если колеса/втулки – новые, то можно просто поставить резину, прикрутить кассету и вперед. Если колеса не первой свежести – то необходимо выполнить протяжку спиц (это значит подтянуть ниппеля на четверть оборота, и затем убрать восьмерочки) и перебрать втулки, если в них использованы конусные подшипники. Если втулка на промышленных подшипниках, то просто разобрать и промазать консистентной смазкой, чтоб не ржавело.

Цепь

С цепью все просто: подобрать правильную длину на новой цепи, а на старой - убедиться в том, что она жизнеспособна. Старую - отмыть от мазута.

подробнее о цепи

Тросы и рубашки тормозов и трансмиссии

Для механических тормозов и трансмиссии рекомендуется использовать рубашки с тефлоновым внутренником и тросы с тефлоновым (или просто полимерным) покрытием. Смазывать троса с покрытием смазкой не стоит - это будет способствовать более быстрому износу. В то же время тросы без покрытия имеет смысл слегка смазывать пластичной силиконовой смазкой.

Колпачки на рубашки лучше брать с пыльниками, типа shimano sis-sp40. Jagwire и прочие меня сильно разочаровали именно по причине колпачков. Лучшие колпачки я считаю - XTR с вынесенным наружу пыльником.

Можно использовать готовые комплекты, например тросы и рубашки переключателей Shimano M-system, они уже со смазкой внутри и отличной защитой от грязи.

Также можно ставить рубашки по всей длине троса, это обеспечивает почти идеальную защиту от грязи. Но, если уж грязь туда попала, ухудшение работы будет катастрофическим.

Для отрезания рубашек рекомендуется использовать специальные ножницы, бокорезами и кусачками отрезать рубашку так аккуратно нельзя.

Если у вас обычный задний дерайлер Shimano (не из серии Shadow), имеет смысл ставить подводку RollaMajig. Она позволяет убрать идиотскую петлю рубашки, которая вечно собирает кучу грязи в себя, несмотря ни на какую защиту. Дерайлеры SRAM и Shimano Shadow этой проблемой не страдают.

Подробнее о тросах и рубашках

Манетки

Обратите особое внимание на плавность прокладки рубашек тросиков манеток. Зависимость тут такая: чем плавнее проложено, тем лучше переключение; чем короче рубашки, тем легче ход тросика. Надо найти разумный компромисс. При прокладке полной рубашки, влияет только плавность ее прокладки.

Прикручивая на руль ручки манетки не стоит их закручивать намертво. Прикручивайте так, чтобы они слегка проворачивались под нагрузкой, но не проворачивались при нажатии на ручку манетки/тормоза. Это для того, чтобы при падении не разбить ручку/манетку от удара. В таком случае она лишь слегка провернется вокруг руля.

Передний дерайлер

Ключевой момент - правильно его прикрутить к раме.

подробнее о переднем дерайлере

Задний дерайлер

Ключевой момент - правильно его настроить.

подробнее о заднем дерайлере

Тормоза дисковые

Резьбовые соединения, на которые крепятся калиперы дисковых тормозов (а также рычаги ободных тормозов), необходимо предварительно обработать фиксатором резьбы.

Последнее время на вилках все чаще используется стандарт post-mount крепления дисковых тормозов, который подразумевает крепление тормоза к ушам с резьбой в вилке. Нельзя допускать повреждения резьбы в креплении post-mount, поэтому соразмеряйте силу затяжки..

При регулировке ободных тормозов и установке калиперов дисковых тормозов следует отрегулировать тормоза таким образом, чтобы колодки с обеих сторон одновременно подходили к тормозным поверхностям и не вызывали перекосов обода или диска. В случае регулировки дисковых тормозов с одной активной колодкой, калипер должен быть установлен таким образом, чтобы пассивная колодка находилась в минимальном расстоянии от диска. При этом диск не должен цеплять колодку при вращении колеса.

Если диск погнулся, не ждите чуда, берем пассатижи и правим его. Усилие довольно большое.

О тормозах

Педали

Обязательно сажать на любую пластичную смазку и не надо их со всей дури прикручивать.

© Toxa MNXA May 30, 2008

Хотите стать спонсором раздела?

ТЕОРИЯ

FAQ's
Cловарь (en-ru)
Покупка
Апгрейд
Амортизация
Седло
Посадка
Педали
Система
Каретка
Электрика

ТО

Инструменты
Ремкомплект
Цепь
Система
Каретка
Тросы и
рубашки
Передний
дерайлер
Задний
дерайлер
Тормоза
Сборка колес
Калькулятор

РАСХОДНИКИ

Покрышки
Смазки
Заплатки
и клей

РАЗНОЕ

DOC's
История
Юмор
IMNSHO
Мой байк
Свалка
Лучшие фотки по оценкам пользователей:Находки:
О как размесили =). 
 (альбом Все что успел наснимать)А финишная черта - доплюнуть можно буквально!. 
 (альбом 9-летие нашего сайта)Брод через Москва-реку. Несут Рейсера.. 
 (альбом 9-летие нашего сайта)Без названия. 
 (альбом Холщевики-Тучково)Анатолия 2011. Тахталы повержена. 
 (альбом 2 недели рая)

Из комментариев к фоткам: Хе-хе))) А что случилось?)

Нашли что-то интересное или полезное? Поделитесь! =)

© Anton Chubchenko, 1999-2016


Автор не несет ответственности за использование информации и программ, содержащихся на ресурсе http://realbiker.ru.
Вся представленная информация является интеллектуальной собственностью автора(ов).
Недопустима публикация в сетях и иных источниках и/или коммерческое использование без согласия автора(ов).
По вопросам рекламы на сайте обращаться сюда.
Спонсорская поддержка сайта.
Яндекс цитирования