Тормоза Stroker Ryde

От Kostya (читательБайкер) Дата 2010-08-15 21:32

По 1-му пункту только скажу - ДОТ-4 продается в любом магазине автозапчастей в неимоверном количестве! Это стандартная тормозная жидкость.

От sp_paha (гектоБайкер) Дата 2010-08-15 21:34

А что нужно сказать чтобы дали именно то что нужно? Я просто нуб в использовании авто-магазинов =) А то как спросят "вам для какой машины" и поди угадай =)

От Kostya (читательБайкер) Дата 2010-08-15 21:40

Дот-4 это стандартная унифицированная жидкость, просто проси ДОТ-4 :)
Ошибиться невозможно!

Дата 2010-08-15 21:41

[ветвь темы перемещена]

От Maksim Bodrov (дециБайкер) Дата 2010-08-15 21:35

По 1-му пункту: +1,
я так понимаю, ни ты, ни кто-либо из знакомых на машине/мотоцикле не ездит?
По 2-му: вопрос личного предпочтения. Эффективны оба способа. Кому-то больше нравится так, кому-то так. Попробуй оба.

От sp_paha (гектоБайкер) Дата 2010-08-15 21:38

Да, я без авто. Друг есть один, но он пока сам разбирается где кнопка включения прикуривателя, а где ручник.
Насчет метода - и верно, если жидкость автомобильная не дорогая то испытаю оба метода.

Спасибо.

От A.N. (РеалБайкер) Дата 2010-08-16 10:23

> Попробуй оба.

Не надо. То, что все машины качаются "сверху", ни о чём не говорит. При нормальной эксплуатации машина не оказывается вверх колёсами, поэтому там никто, даже, не паритсявыгоном воздуха из бачка - он там есть и никому не мешает. Для байка-же, вполне нормально, когда его ставят вертикально на заднее колесо и зажимают тормоз, или вообще переворачивают.
Так что, качать надо как производитель написал.

От Maksim Bodrov (дециБайкер) Дата 2010-08-16 14:31

Если вдруг по какой-то причине эти тормоза нельзя заполнять "сверху", тут это и проявится и мы будем знать точно. Пока такие случаи мне неизвестны. Меры предосторожности, в частности тряпочка вокруг бачка для защиты краски, повертеть и обстукать калипер и гидролинию для отрыва пузырьков, необходимы при обоих способах, о чем написано во всех мануалах.

От Bahta (наноБайкер) Дата 2010-08-15 22:06

Способ с картинки(прокачка от каллипера до ручки, авид зовёт "чистой прокачкой") по-идеее имеет меньше шансов запустить воздух в систему, так как дот выталкивает его вверх, не оставляя пустот.

Если же заливать тормозную жидкость сверху, то в тормозной системе может остаться воздух.

Я бы посоветовал прокачивать по инструкции от производителя - они лучше знают особенности строения => и прокачки. :)

От A.N. (РеалБайкер) Дата 2010-08-16 10:19

> 1)

Как уже сказали, брать в автозапчастях. Добавлю только, что ДОТ-3 искать смысла нет. ДОТ-4 есть, практически, везде и сейчас наиболее распространённая тормозуха. Если найдёшь, лучше вообще взять ДОТ-5.1, но он обычно бывает или в крупных автозапчастях, или в магазинах, специализирующихся на автохимии.

Если не сильно вдаваться в подробности, то чем больше цифра, тем выше температура кипения тормозухи. У 5.1 ещё и вязкость меньше, чем у 3 и 4 (было сделано для лучшей работы АБС на машинах, но и на байке это свойство лишним не будет). Все 3 типа жидкости совместимы между собой (их можно смешивать), но ессно, свойства "коктейля" будут какими-то промежуточными. Ещё есть всякие ДОТ-4+, ДОТ-4.5 и т.д. Это промежуточные варианты между 4 и 5.1, которые требования для 4 уже превосходят, а до 5.1 по каким-то параметрам ещё не дотягивают. Их тоже можно брать.

Единственное исключение - ДОТ-5 (без .1) - вот он с остальными несовестим и тебе не годится. Но у нас если и встречается, то крайне редко (я не встречал ниразу). Но если будешь искать 5.1, смотри внимательнее, что б это именно 5.1 был, а не просто 5.

> 2)

Качать только по мануалу, никаких "снять крышечку"! Это не Шимано, которые качаются при снятой крышке, потом доливаются до краёв и при установке крышки резиновая мембрана хитрой формы вытесняет и воздух и часть жидкости. У Шиманы минеральное масло, оно неагрессивно. ДОТ, пролившийся на байк, может и краску поднять... Да и мембрана там совсем не такой формы, чтоб воздух вытеснять, ибо не рассчитана на прокачку системы в открытом состоянии.

Кстати, не забудь перед прокачкой поршни развести. И колодки сними, чтоб не залить случайно (между поршнями напихай чего угодно - от монет до карточек оплаты интернета-мобилы-чегонитьещё).

От wvax (зетаБайкер) Дата 2010-08-16 13:24

+1 за прокачку по мануалу. Тем более насколько я вижу на картинке на самой ручке есть спецовый штуцер для трубочки чтобы отработаная жидкость выходила (т.е. не нужно никакого специального оборудования). Если бы для шиманы ненужна была бы спецовая бутылочка которая хитрым образом крепится на рашерительный бачек, то я бы и шиману по мануалу бы прокачивал.

К слову говоря у меня нормально прокачать шиману через верх так и не получилось, возможно был дефект крышечки раширительного бачка и мягкая гидролиния.

От sp_paha (гектоБайкер) Дата 2010-08-19 10:21

Прокачал по инструкции. Был-ли воздух до моего вмешательства не понятно, так как с непривычки сперва туда его напустил.
Но в общем как результат - ничего не изменилось, ручки приходится жать сильнее, чем в самом начале эксплуатации.
В принципе-то все тормозит, разве что с крутых горок, как на воробьевых горах, приходится сильно давить. Видимо тормоза сами по себе такие.
зы: это нормальное состояние колодок?

От A.N. (РеалБайкер) Дата 2010-08-19 10:42 Исправлено 2010-08-19 10:45

> ничего не изменилось, ручки приходится жать сильнее, чем в самом начале эксплуатации

Диски/колодки засрались?.. Воздух в системе проявляется не в повышенном усилии при торможении, а в "ватности" и мягкости ручки. Т.е. ты давишь, а там вместо жётского тычка - как резина. Если при нажатии на ручку есть хорошо ощутимый тычок, когда колодки в диск упёрлись и дальше торможение идёт больше усилием, чем перемещением ручки, значит воздуха в системе нет.

> это нормальное состояние колодок?

Либо мне кажется, либо левая колодка как-то неравномерно сточена (слева, как будто, полоска недотёртая). Если это так, то калипер стоит непараллельно диску, либо один из поршней подкис и при торможении второй сначала изгибает диск, а потом уже идёт боль-мень нормальное торможение двумя колодками. От этого эффективность торможения падает довольно сильно. Проверь. Если надо, расшевели поршни (и убери грязь с их выступающих частей). Не выдави, только совсем (хотя, прокачивать ты уже умеешь, справишься если что). =)))

ЗЫ: подкис, скорее всего, тот поршень, на котором недотёртая колодка стояла.

От sp_paha (гектоБайкер) Дата 2010-08-19 20:04

Диски точно почти как новые, разве что более полированные, где колодки касаются. А вот колодки может и правда подзасразись? Такого форм-фактора колодки стандартные? Или уникальные для этих тормозов? Я к тому что купил-бы новые, с другим коэффициентом сцепления.

"Тычок" есть, после него поршень ручки еще на 2-2,3 мм точно продавливается.

Поршни ходят все, ровненько и симметрично.

> Либо мне кажется, либо левая колодка как-то неравномерно сточена

Да, есть такое, но вообще это задние колодки, а задний калипер прикручен к переходнику без шайбочек. На переднем-же между калипером и переходником есть шайбы, и эта "аномалия" противоположена:
Вот тут - слева - сборщик подложил шайбы - колодки касаются слишком "высоко", справа - шайб нет - колодки касаются слишком "низко". Но суть в том что раньше меня через руль бросало, а теперь не кидает (может тормозить научился, или совсем ослаб за лето? :D ) Передний диск 180 мм, задний 160.

Нашли что-то интересное или полезное? Поделитесь! =)